Утеплитель для стен. Что лучше?

В утеплении стен нуждаются здания, строения и сооружения плохо или вовсе не подготовленные к сезонным холодам. В этом случае применяются утеплители, которые не только помогут сохранить тепло, но и могут стать существенными энергосберегающими элементами дома. Ни для кого не секрет, что сегодня идет борьба за инновационные энергосберегающие теплоносители, это также относится и к утеплению жилища. Чем качественнее и лучше утеплен дом, тем меньше затрат на энергоносители, отсюда экономия Ваших средств.

Большую часть дома занимают стены. Соответственно, существенная часть тепла уходит именно через них. Каким образом сберечь драгоценное тепло в доме? Какие материалы пригодны для качественного их утепления. Для максимального сбережения тепла используются материалы с наименьшей теплопроводностью. Зачастую это пористые материалы, в которых воздух является составляющим с наименьшей теплопроводностью.

В первую очередь это то, из чего построен наш дом. Рядовой кирпич, керамзитобетон, пено газо и термоблоки – все они изготовлены таким образом, чтобы в них присутствовал воздух; хорошим материалом для постройки дома является дерево, его теплопроводность также мала.

Однако одних только стен бывает не достаточно для спасения от зимних морозов. Поэтому на сегодняшний день разработано множество технологий утепления с применением различных теплоизоляционных материалов.
Давно известные методы как:
Колодезная кладка.

Один из способов утеплить стены, это воспользоваться схемой колодезной кладки. Она выполняется таким образом: между двумя слоями кладки кирпича, бетона, керамзитобетона, блоков или др. материала укладывается утеплитель. При этом утеплитель может быть на основе минеральной ваты, реже пенополистирола или термоблоков, а эффективнее всего пеноизола. На основании фундамента выкладывается внешняя и внутренняя стена дома, на не большом расстоянии друг от друга, это расстояние соответствует ширине утепляемого пространства. Затем укладывается утеплитель.

Утепление стен каркасных строений.

Утепление каркасных строений производится по тому же принципу что и колодезная кладка, только элементами выступают стены из бревна или доски.

Утепление брусовых строений.

В строительстве брусовых домов используется квадратный или цилиндрический брус. Щели на стыке бревен «конопатятся» при помощи минеральной ваты. Эти работы производятся после того как дом отстоится и даст небольшую усадку.
Утепление стен под сайдингом

В этом случае обычно применяются минеральные плиты или жесткий холофайбер. Холофайбер стали применять в этом качестве не так давно. Мы привыкли видеть этот материал в одеялах, подушках и куртках. Однако в настоящее время он с успехом применяется в строительстве и давно оправдал себя.

Утепление стен пенопластом.

 Для такого вида утепления применяется пенопласт псб-с-25 (для утепления цоколя можно применять пенопласт псбс-35), обычно 50 -100 мм достаточно для утепления дома или стен квартиры. Эта толщина способна поднять температуру в помещении на 50. Дома, где возникали проблемы с конденсатом на стенах, сыростью или грибком – быстро восстанавливают нормальную атмосферу. Это эффективный и достаточно популярный способ утеплить стены. Особенно хорош данный метод для утепления квартир в многоэтажных домах, где возможно утепление стен независимо от остальных жильцов.

  Рисунок 1. Утепление стен пенопластом

Утепление стен минеральной ватой.

Минвата - это универсальный утеплитель, применяемый для утепления всего дома. При утеплении непосредственно стен минеральная вата может укладываться по нескольким технологиям. Это может быть утепление стен под виниловый сайдинг или пластиковую вагонку. В этом случае она укладывается на ширину обрешетки, возможно крепление при помощи специальных дюбелей.

  Или же это стены, утепленные минеральными плитами под штукатурку. Этот метод во многом похож на утепление при помощи пенополистирола. Минеральные плиты также приклеиваются к основанию стен, крепятся дюбелями, армируются, штукатурятся и окрашиваются (рис.2).
Минеральная вата относится к «дышащим» утеплителям, поэтому штукатурка используется силикатная или силиконовая. Именно они паропроницаемы и эластичны – а это главное условие при отделке фасада, утепленного минеральной ватой.

Рисунок 2. Утепление стен минватой

Внутреннее утепление стен.

Иногда приходится прибегать к внутреннему утеплению стен. Стоит отметить, что это не лучший способ утепления жилого помещения. Так как смещается «точка росы», и при не правильно произведенных работах возможно появление конденсата и сырости в помещении. На рисунке 3 отчетливо видно какой перепад температур припадает на утеплитель. Компенсировать этот тепловой перепад возможно при помощи полной пароизоляции от стен. Поэтому следует в обязательном порядке строго придерживаться определенной технологии.

Рисунок 3. Внутреннее утепление стен

Какой бы метод утепления Вы не выбрали, главное - это качественный его монтаж. Только в случае безукоризненной службы утепленных стен, мы можем напрочь забыть об чрезмерных затратах на энергоносители. Позаботившись об утеплении своего жилья сегодня, вы экономите в будущем.

Консультации:
0673826544
г.Житомир
ул.Космонавтов 11 

Утепление стен поможет уменьшить расходы на обогрев помещения

Беспокоит сырость в доме? Решение этой проблемы при помощи утепления стен поможет уменьшить расходы на обогрев помещения больше чем в два раза и создаст комфорт и уют в вашем доме. Соблюдение всего технологического процесса и использование материалов отвечающим всем пожаробезопасным, экологическим и гигиеническим нормам позволит гарантировать прочное и долговременное утепление стен. Поэтому не стоит пренебрегать консультацией специалиста по вопросам выбора теплоизоляционного материала, последовательности строительных работ. Наиболее часто используется для утепления стен пенопласт, так как данный материал отвечает в наибольшей степени указанным выше нормам и характеристикам и сравнительно не дорогой.

Утепление стен снаружи обладает такими преимуществами, как шумоизоляция, предотвратит появление плесени на стенах и солевого налета, снизит затраты на коммунальные услуги, а также сэкономит внутреннюю площадь.

Основная задача наружного утепления стен — регулирование оптимальной влажности и температуры внутри здания. Достичь этого результата можно при использовании надежного теплозащитного материала и хороших клеящих растворов. Такими материалами, например, являются пенопласт и пенополистирол, которые широко используются в качестве утеплителя у нас в стране. В результате бетон создает прочную несущую конструкцию, а надежную теплоизоляцию обеспечивает пенополистирольная несъемная опалубка.

Работы по утеплению стен проводятся как внутри, так и снаружи. Необходимо учитывать также климат местности и рассчитать планировку учитывая экономию тепла.

Эффективным методом утепления здания является теплая штукатурка, позаимствована нами из Европы. Этот материал достаточно теплоизолирующий при правильном утеплении стен.

Методы и материалы утепления стен различны, выбор за вами. Обращайтесь к специалистам и они помогут вам определиться.

г.Житомир
ул.Космонавтов 11
0673826544
0412 482234
Skype - Aleksandr.Zt

Мероприятия по энергосбережению , в жилом доме.

Разберемся в первоочередности работ по утеплению. К примеру, у нас есть одноэтажный дом старой постройки площадью 100м2. Материал стен — кладка полнотелого красного кирпича 50 см, потолок деревянный оштукатурен алебастром, пол деревянный, окна — раздельные переплеты, столярка.

Коэффициенты теплопередачи до утепления:


kок = 2,8 Вт/м2С;


kпот = 1,6 Вт/м2С;


kст = 1,3 Вт/м2С;


kпол = 1,8 Вт/м2С;


Площадь ограждающих конструкций: пол и потолок Fпол = Fпот = 100м2, окна Fок = 15,3м2 (с наружными дверьми) площадь наружных стен за вычетом окон и двери Fст = 93 м2.


Произведя укрупенный расчет при расчетной температуре -22С (расчетная температура для Киева и области) и желаемой температуре в помещениях +20С получаем теплопотери (формула 4), которые используются для выбора котла и проэктирования системы отопления.


Q пот = 6,7 кВт;


Q пол = 2,7 кВт;


Q ст = 5,1 кВт;


Q ок = 1,8 кВт;


Всего Q т.пот = 16,3 кВт, а учитывая запас 10% на проветривание помещений и неучтенные потери получаем: Q общ = 18 кВт.


При расчете потребления газа на отопление используется средняя температура за отопительный период, по Украине это значение варьируется в пределах от -2,5С для Сум до +5,2 в Ялте. Берем усредненное значение + 1,3 С и длительность отопительного периода 170 суток. В целом по стране от 120 суток в Ялте до 185 суток в Сумах (при среднесуточной температуре ≤ 8С) . При КПД котла равном 90% расход газа на нужды отопления (без горячего водоснабжения) за отопительный период составит:


G = 3900 м3


Этот же показатель но для Киева и области : 4300 м3.

Разберемся в первоочередности работ по утеплению.  К примеру, у нас  есть одноэтажный дом старой постройки площадью 100м2. Материал стен — кладка полнотелого красного кирпича  50 см, потолок деревянный оштукатурен алебастром, пол деревянный, окна — раздельные переплеты, столярка.

Где же есть смысл экономить?

Стены имеют наибольшую долю потерь в общем балансе, и их утепление даст максимальный эффект по энергосбережению. Как видим, толщина теплоизоляции наружной стены не должна быть менее 50 мм. Затраты на теплоизоляцию наружных стен складываются из стоимости материалов (теплоизоляция, штукатурные смеси, сетка, дюбели, декоративная отделка) и стоимость работ. Как показывает практика, разница в общих затратах при использовании теплоизоляции толщиной 50 мм и 100 мм будет около 10% а по эффективности отличаться в полтора раза. Увеличение толщины теплоизоляции свыше 150 мм экономически не выгодно. Общая стоимость будет расти намного быстрее чем эффект от экономии тепла. Итак, оптимальной толщиной теплоизоляции при утеплении наружных стен (при использовании теплоизоляции с коэффициентом теплопроводности λ ≤ 0,041 Вт/м*С) является  50...100 мм.

        При изолировании потолочного перекрытия поверх несущих балок стекловатой КТ40 толщиной 150 мм мы можем достичь итогового коэффициента теплопередачи 0,28 — 0,3 Вт/м2С. Сравнивая с неизолированным потолком, это даст снижение расчетных теплопотерь на: 5,5 кВт! За отопительный сезон это принесет экономию до 1300 м3 газа (для условий Киева и области). Но при утеплении потолка нужно помнить о хорошей пароизоляции со стороны помещения, в противном случае теплоизоляция наберет влаги и эффект от ее применения существенно снизится.

Выводы очевидны, первоочередной задачей в частном доме по энергосбережению является утепление утепление наружных стен, замена окон, затем по эффективности идет   утепление потолочных перекрытий Утепление потолка и стен в рассматриваемом случае дает экономию до 2,1 тыс м3 газа за отопительный период. Согласитесь, в мире постоянно дорожающего природного газа это очень существенный аргумен
Успехов Вам и тепла Вашим домам.

Утепление частного дома. Уменьшаем расход газа.

В последние два года природа преподносила приятные сюрпризы в виде теплых зим. Благодаря этому, большинству потребителей природного газа удалось понизить расход голубого топлива на нужды отопления. Но неумолимое удорожание газа, прогнозы специалистов на холодные зимы не дают повода к дальнейшему оптимизму. Как же уменьшить потребление газа и при этом не потерять в тепловом комфорте? Попробуем разобраться в данной статье, не прибегая к помощи сложных расчетов.

Итак, у нас имеется система отопления в виде котла, труб разводки и отопительных приборов (радиаторов) см. рис1. Газ, сгорая в топке котла, выделяет тепловую энергию, обозначим ее Qполн. Часть энергии неизбежно теряется с уходящими дымовыми газами, назовем эту часть Qпот.кот. Эти потери напрямую зависят от типа котла и температуры уходящих газов, чем выше температура тем выше потери. В идеале продукты сгорания необходимо охладить до температуры 0С или ниже, но на практике этого достичь нельзя, ведь охлаждаются продукты сгорания водой системы отопления, а охладить газы ниже температуры обратной магистрали (обычно 60С) физически невозможно. В современных традиционных котлах температура уходящих дымовых газов находится на уровне 90-130 С, это позволяет получить КПД котлов на уровне 89-93%. Формула для расчета КПД любого устройства проста:

КПД = Польза/Затрата, (1)

В случае котла Польза - это тепло которое воспринимается теплоносителем в котле и потом отдается радиаторами системы отопления в помещение. Назовем эту величину Qпольз. Затраты - это природный газ, а другими словами, тепло которое он выделяет при сжигании - Qполн. Польза и затраты находятся в такой зависимости:

Qполн. - Qпот.кот. = Qпольз (2)

тогда КПД котла будет:

КПД = (Qполн. - Qпот.кот.)/Qполн. (3)

Анализируя эту упрощенную формулу (мы нарочно не берем во внимание потери связанные с цикличностью работы котла, с неполным сгоранием топлива, несовершенством системы распределения и потерями через обшивку котельного агрегата) видно, что снижая Qпот.кот. мы тем самым увеличиваем КПД котла. То есть, большая часть выделенного при сжигании топлива тепла будет передаваться в помещение и нам потребуется меньшее количество газа чтобы поддерживать комфортные условия в помещении — вот она экономия. Как же можно снизить потери тепла Qпот.кот.? К сожалению, без реконструкции котельного агрегата, а скорее всего, замены, не обойтись. Если у Вас, к примеру, установлен комбинированный котел на твердое и газообразное топливо с КПД около 60%, то установка нового современного агрегата с КПД 92% принесет реальную экономию топлива 32%.

В подавляющем же большинстве, в качестве старых котельных агрегатов рассматриваются отечественные напольные стальные водогрейные котлы с типичными КПД около 75-80%. В этом случае замена котельного агрегата на современный принесет экономию всего в 10-15%. Например, до замены котла годовое потребление газа составляло 5000 м3 после замены 4500 м3. При этом, стоимость «бюджетного» современного двухконтурного котла составляет около 3,5 тысячи гривен, не считая работ по установке и проектной документации. Суммируя затраты, получим цифру на уровне 5,5 - 6 тыс гривен. Какой же экономический эффект, а еще лучше какую окупаемость мы получим в итоге? Она напрямую будет зависеть от стоимости природного газа для населения. Например, при стоимости в 300 долл/тыс.м3 и реальной экономии 500 м3/год (то есть экономия 150 долл/год) затраты по замене котла окупятся не ранее чем через 7 лет. Не нужно забывать, что ресурс современных навесных котлов закладывается в районе 10 лет, то есть окупаемость такой реконструкции растягивается чуть ли не на весь срок «жизни» котла.

Есть ли другие пути по снижению затрат на отопление?

Давайте вернемся к рисунку 1. Система находится в равновесии, когда теплопотери объекта Qт.п. равны тепловой мощности :

Qт.п. = Qпольз,

На практике, зачастую мощность котла выше чем текущие потери и котел работает по принципу ВКЛ/ВЫКЛ. Но даже если минимальная мощность котла и равна текущим теплопотерям, фактическое потребление газа при этом будет практически одинаковым.

Любая система отопления работает на поддержание того уровня теплового комфорта в помещении который устраивает хозяина, то есть котел и система отопления просто КОМПЕНСИРУЮТ тепловые потери.

Вывод прозаически прост — уменьшая тепловые потери, мы уменьшаем потребление газа. И если мы сумеем уменьшить теплопотери в 2 раза то и экономия по газу окажется тоже в 2 раза.


Рассмотрим формулу расчета теплопотерь через ограждающие конструкции (стены, пол, потолок, окно...)

Qт.п. = k * F * dt, Вт (4)

где F — площадь ограждающей конструкции (например стены) в м2;

dt — разность температур внутреннего и наружного воздуха, С;

k — коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции.

Анализируя формулу (4) видим, что уменьшить тепловые потери через некую стену можно двумя способами: уменьшив разность температур (попросту понизив температуру воздуха в помещении, так как наружную температуру мы изменить не в силах). Но этот вариант неприемлем, ведь вряд ли кому то захочется жить в помещении с температурой +12, даже значительно экономя при этом на отоплении. Второй вариант снижения теплопотерь - уменьшение коэффициента теплопередачи стены k. Как этого достичь? Очень просто, нужно существующую стену покрыть слоем теплоизоляции.


Формула для расчета коэффициента теплопередачи:

k = 1/(1/α вн + Σd/λ + 1/α н ) , Вт/(м2*С) (5)

где α вн — коэфициент теплоотдачи со внутренней стороны стены, равен 8,7 Вт/(м2*С) ;

α н — коэффициент теплоотдачи с наружной стороны стены, равен 23 Вт/(м2*С) для нашей климатической зоны;

d — толщина однородного слоя в многослойной стене, м;

λ — коэффициент теплопроводности данного слоя, (м*С)/Вт;

Если слоев 2 или больше то столько и будет составляющих d1/λ1 + d2/λ2 + d3/λ3 +... и формула примет вид

k = 1/(1/α вн + d1/λ1 + d2/λ2 + d3/λ3 + 1/α н ) (5.1)

Увеличивая толщину слоя (толщину стены) или выбирая материал для слоя с меньшим значением коэффициента теплопроводности λ, мы уменьшаем коэффициент k, а значит, и теплопотери.

Другими словами говоря, если нам удастся уменьшить коэфициент теплопередачи k в два раза, то теплопотери через данную конструкцию также уменьшатся в два раза.


Пример.

Наружная стена длиной 4м высотой 3м состоит из кирпичной кладки толщиной 50 см (кладка в два кирпича, кирпич красный полнотелый на цементно песчанном растворе). Слоем внутренней цементной штукатурки, толщиной 1 см можно пренебречь. Коэффициент теплопроводности такой кладки λ = 0,8 (м2*С)/Вт Коэффициент теплопередачи такой стены:

k = 1/(1/8,7 + 0,5/0,8 + 1/23) = 1,3 Вт/(м2*С),

Теплопотери через стену при разности температур 40С (на улице -20 в помещении +20):

Qт.п. = k * F * dt = 1,3 * (3 * 4) * 40 = 624 Вт.

Теперь, если рассматриваемую стену утеплить с помощью минеральной ваты или стекловаты. Утепление с наружной стороны, толщина стекловаты 5 см, теплопроводность λ = 0,045 (м*С)/Вт.

Коэффициент теплопередачи утепленной стены:

k = 1/(1/8,7 + 0,5/0,8 + 0,05/0,045 + 1/23) = 0,53 Вт/(м2*С),

теплопотери через утепленную стену:

Qт.п. = k * F * dt = 0,53 * (3 * 4) * 40 = 254 Вт.

Разница в теплопотерях до утепления и после:

ΔQ т.п. = 624 — 254 = 370 Вт

Как мы видим — утепление очень эффективный способ уменьшения потребления природного газа. Если заменой котельного агрегата мы можем достичь экономии 10...15% (или 20...25% при использовании конденсационных котлов), то грамотно утеплив дом, можно уменьшить потребление природного газа в 2 а то и в 2,5 раза.

По нормам ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция строений» для климатической зоны I (центральная северная и восточная часть страны) должны обеспечиваться следующие коэффициенты теплопередачи для частных домов:

Таблица 1

Нормативные значения коэффициентов теплопередачи и термического сопротивления для частных жилых домов

Вид конструкции

Значение Rq min,

м2 ·С/Вт

не менее
Значение k (1/Rq min)
Вт/(м2 ·С)
не более

1
Наружные стены
2,8
0,36


2
Крыши и перекрытия неотапливаемых чердаков
4,95
0,2


3
Перекрытия над неотапливаемыми подвалами, расположенными ниже уровня земли
3,75
0,27


4
Перекрытия над проездами и холодными подвалами, граничащими с наружным воздухом
3,5
0,29

Каким образом можно достичь нужных показателей коэффициентов теплопередачи? Ниже приведем пример кирпичной однородной кирпичной стены с толщиной 25 см (кладка в один кирпич). Материал - полнотелый красный кирпич на цементно-песчаном растворе.

Таблица 2

Коэффициент теплопередачи Вт/м2С

Вид теплоизоляции Толщина теплоизоляции, мм

0 50 100 150

Пенопласт ПСБ — 25, 2,2 0,56 0,32 0,23

λ = 0,038 Вт/м*С

Стекловата ISOVER OL-E, 2,2 0,59 0,34 0,24

λ = 0,041 Вт/м*С

Как видим, толщина теплоизоляции наружной стены не должна быть менее 100 мм. Затраты на теплоизоляцию наружных стен складываются из стоимости материалов (теплоизоляция, штукатурные смеси, сетка, дюбели, декоративная отделка) и стоимость работ. Как показывает практика, разница в общих затратах при использовании теплоизоляции толщиной 50 мм и 100 мм будет около 10% а по эффективности отличаться в полтора раза. Увеличение толщины теплоизоляции свыше 150 мм экономически не выгодно. Общая стоимость будет расти намного быстрее чем эффект от экономии тепла. Итак, оптимальной толщиной теплоизоляции при утеплении наружных стен (при использовании теплоизоляции с коэффициентом теплопроводности λ ≤ 0,041 Вт/м*С) является 100...150 мм.

Теперь поговорим об способах утепления. Чаще всего речь идет об утеплении уже возведенных и обжитых домов. С какой стороны утеплять? Утепление с наружной стороны наиболее подходит для жилых домов, так как имеет ряд преимуществ:

использование эффекта аккумулирования тепла несущими конструкциями здания;

вынос «точки росы» за пределы несущей конструкции;

не уменьшается полезный объем помещения.

Наружные стены при этом можно утеплять с помощью пенополистирольных или жестких минераловатных (стекловатных) плит с дальнейшим оштукатуриванием и покрытием декоративным отделками. Этот способ сейчас очень распространен у нас благодаря высокой технологичности и дешевизне основного утеплителя — пенопласта. Но нужно отдавать себе отчет, что пенопласт как материал имеет практически нулевое паропроницание. Это приводит к тому что помещения, утепленные с его помощью, нужно тщательно проветривать и удалять лишнюю влагу, иначе она будет конденсироваться в наиболее холодных местах — на оконных стеклах, углах.



Другим способом является утепление под сайдинг и так называемые «вентилируемые фассады». Особенность данного метода, это отсутствие «мокрых» работ, то есть его можно проводить даже при отрицательной температуре наружного воздуха.

В качестве покрытия, чаще всего используется виниловый сайдинг. Каркас может крепиться непосредственно на стену, а затем промежутки между профилями или деревянными рейками заполняются утеплителем. Возможен и вариант когда рейки или профиль укрепляется на специальных уголках (см. рис.4). Этот вариант предпочтительнее, так как усредненный коэффициент теплопередачи при таком способе крепления каркаса будет ниже. Если используются деревянные рейки для каркаса, то их необходимо пропитать антисептиком для дерева, который предотвратит от насекомых и грибков. Во время укладки утеплитель обычно крепят с помощью пластиковых дюбелей «зонтиков», поверх минеральных или стекловатных утеплителей желательно укрепить ветрозащитный слой. Это или готовые ветрозащитные плиты RKL, VKL производства ISOVER или тканевый ветробарьер, продаваемый в строительных гипермаркетах. При наружном утеплении стен не применяются пароизоляционные покрытия (паробаръер, гидробарьер), ведь стена должна «дышать» - пропускать через себя водяной пар, который выделяется комнатными растениями, людьми, получается при приготовлении пищи и пр...

Обязательно нужно предусмотреть промежуток между слоем изоляции и сайдингом не менее 20 мм, а лучше 40 мм. Он необходим для нормальной вентиляции утеплитиля. Он также обеспечивает хорошее «просушивание» теплоизоляции и не допускает прямого контакта сайдинга, на котором может происходить конденсация влаги и теплоизоляционного материала.

а) до утепления, б) утепление со стороны чердака

1 — деревянные балки, 2 — глина с наполнителем, 3 — доска сосновая 20 мм, 4 — дранка, 5 — гипсовая или глиняная штукатурка, 6 — маты утеплителя, 7 — паробарьер, 8 — профиль, 9 — гипсокартон.

При утеплении потолков, особенно в одноэтажных частных домах, достигается очень хороший эффект по энергосбережению. Так, типичное потолочное перекрытие в домах старой постройки состояло из деревянных балок (см. рис.5), подбитых доской со стороны помещения, затем одранкованных и покрытых глиной или гипсовыми штукатурками. Сверху пространство между балками заполнялось смесью глины с опилками, или измельченной соломой, керамзитом. Коэффициент теплопередачи такого потолочного перекрытия составлял 1,6 - 2 Вт/м2С. После утепления даже слоем теплоизоляции в 100мм можно достичь показателей 0,4 — 0,6 Вт/м2С. При этом в худшем случае экономия для одноэтажного дома 100 м2 площадью с неотапливаемым чердаком составит 4 кВт (при наружной температуре минус 20С), а усредненная экономия за отопительный сезон составит до 800м3 природного газа.

Технология утепления потолочних перекрытий от наружных стен отличается в первую очередь тем что необходимо предусмотреть пароизоляцию. Для правильного утепления потолка придется демонтировать глиняную (гипсовую) штукатурку со стороны помещения и скорее всего дранку также. Затем доски потолка тщательно обрабатываются антисептиком. После высыхания потолок подбивается со стороны помещения паробарьером.

Поверх паробарьера укрепляется оцинкованный профиль либо пропитанные антисептиком деревянные рейки. В ходе этой операции удобно выровнять дефекты потолка если они есть. К готовым рейкам крепятся листы потолочного гипсокартона и мы получаем идеально ровный потолок. Со стороны неотапливаемого чердака укладываются теплоизоляционные плиты ISOVER KL37, KL34 либо мягкие рулонные материалы КТ37, КТ40. Для потолочных перекрытий минимально рекомендуемая толщина утеплителя (с коэффициентом теплопроводности λ ≤ 0,041 Вт/м*С) составляет 150 мм. При заполнении пространства между балками это позволяет достичь усредненного коэффициента теплопередачи 0,4 Вт/м2С, а при укладке утеплителя поверх деревянных балок до 0,26 Вт/м2С. Это позволит сэкономить до 1000 м3 природного газа за отопительный сезон, при площади потолков 100 м2 (справедливо для климатической зоны 1).

Утепление пола в большинстве случаев является невыполнимой задачей. Ведь демонтаж деревянного пола и устройство «теплого пола» с подогревом или просто укладка утеплителя в бетонную стяжку являются очень дорогостоящими мероприятиями. Хотя и эту проблему можна решить.

Плита ОСБ.

ОСБ - с английского OSB - Oriented Strand Board древесная плита из ориентированной (направленной) стружки. Плита OSB производится путем прессования кусочков стружки при высоком давлении и высокой температуре, с использованием склеивающих водостойких смол. Плиты OSB специально разработали для строительства, при этом популярность ее растет, она все больше используется также и в мебельной промышленности в силовых элементах мебели.

  Таблица 1. Плита ОСБ-3 (OSB-3).

Существует четыре вида ОСБ (ОСП) плит, все оди делятся по прочности и по водостойкости:
Вид:
Влагостойкость
Прочность

OSB-1
низкая
низкая

OSB-2
низкая
высокая

OSB-3
высокая
высокая

OSB-4
высокая
сверхвысокая

Наиболее популярная плита OSB-3, она имеет высокую влагостойкость высокие прочностные характеристики позволяющие применять ее, как внутри помещения, так и снаружи зданий.

Как правило, материалом для производства плит OSB является сосна или осина. В процентном содержании плиты ОСБ содержат 90 % дерева, являясь при этом наиболее экологически чистой плитой. В качестве клеевой массы используется феноло, формальдегидные смолы. Благодаря низкой доли связующего, плита получается не только экологически безвредна, но и имеет эксплуатационные и производственные свойства древесины – легкость, низкую теплопроводность, хорошее звукопоглощение, обрабатываемость и эстетичный внешний вид.

Удачные характеристики плиты можно объяснить размерами и типом укладки стружки – длинные стружки укладываются в ковре тремя слоями. Наружные слои укладываються параллельно длине готовой плиты. Во внутреннем слое стружки укладываются перпендикулярно длине готовой плиты. Такая укладка дает повышенную прочность на изгиб, и повышенную упругость вдоль главной оси. У ОСБ плиты нет сучков и соответственно связаных с ними недостатков.

Отличием плит OSB от других плитных пиломатериалов является то, что способность удерживать крепеж обеспечивается не связующим, а типом укладки щепы – при нагружении в процессе эксплуатации длинные стружки передают нагрузку друг через друга, образуя единый конструкционный элемент, свободный от концентраторов напряжений, и сочетающий в себе высокую прочность с высокой эластичностью. Крепеж (шурупы, кольцевые гвозди, строительные скобы и пр.) удерживается не плотностью связующего, а многочисленными тонкими щепами, ориентированными в плоскости, перпендикулярной к оси крепежных элементов.

Продажа пиломатериалов теперь не представляется без плит ОСП, они используются для монтажа плоских кровель, внутрених перегородках, при каркасном строительстве, удачное сочетание цена-функциональность позволяет держать высокий спорос в строительной и мебельной отрасли. Фанера, как основной конкурент ОСБ плиты, постепенно сдает позиции, в первую очередь из-за более высокой цены на материал.

Большой ассортимент представлен в фирме "Термосистемы"
г.Житомир
ул.Космонавтов 11
0673826544
0412 482234

Какой утеплитель лучше?

Какой утеплитель лучше?

Всем известно, что утепление дома – это один из наиболее важных этапов строительства. Качественно утеплив дом, хозяева одновременно решают несколько задач: утепляют свое жилище на зиму, сохраняют ночную прохладу жарким летом, а что самое главное – экономят на оплате за энергоресурсы. Не утепленные стены быстрее разрушаются под воздействие влаги, которая со временем заполняет поры и пустоты кирпича (керамзитобетона), а та в свою очередь подвергается перепаду температур. Нет сомнений, что к утеплению дома необходимо подходить со всей серьезностью будь то на этапе строительства, будь то утепление уже построенного дома.

Когда вопрос касается утепления дома, мгновенно возникает три вопроса. Как найти бригаду квалифицированных и ответственных строителей? Какой утеплитель лучше выбрать? Какие затраты я понесу за материал и работу? На один из этих вопросов мы постараемся ответить в этой статье.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Выбрать правильно утеплитель достаточно ответственная и серьезная задача. Мгновенно принять решение в этом вопросе достаточно сложно, так как на него влияет сразу несколько факторов:

1. Какая именно конструкция дома утепляется (фундамент, пол, стены, оконные проемы или кровля)

2. При утеплении стен необходимо учитывать:

а) материал, из которого они выполнены (кирпич, керамзитобетон, блоки, дерево, каркасное строение);

б) толщина стен;

в) отделку фасада (внутреннюю отделку);

3. При утеплении пола учитывать выбранную технологию утепления полов и будущее напольное покрытие.

4. Строение кровли

5. Материальная сторона вопроса

Однозначно можно сказать одно: в этом вопросе нельзя полагаться на теплоизоляционные материалы сомнительного происхождения, не имеющие надлежащих сертификатов и санитарно-эпидемиологических заключений. К сожалению, чрезмерная экономия может понести за собой плачевные последствия и двойные затраты. Будьте уверенны, понесенные затраты на качественный утеплитель и хорошую бригаду, окупятся уже через пару-тройку сезонов. Поскольку вы не только сэкономите на оплате за энергоресурсы, но и сбережете здоровье свое и Ваших близких.

Рисунок 1. Виды теплоизоляционных материалов

Каждый заказчик выдвигает определенные требования к теплоизоляционным материалам, которые уже стали общепринятыми и направлены на уменьшение теплопотерь:

1. Высокие теплоизоляционные показатели

2. Долговечность

3. Пожаростойкость

4. Экологичность

5. Легкий вес

6. Паропронецаемость

7. Доступная цена

Если судить рационально, не бывает лучше утеплителя или хуже – бывают разные теплоизоляционные материалы, которые используются для определенных конструкций. Каждый производитель старается разработать свой продукт с различной плотностью, толщиной, размерами и влагопронецаемостью, чтобы соответствовать всевозможным условиям и ГОСТам при строительстве.

Минеральная вата. Утеплитель, зарекомендовавший себя с положительной стороны. Выпускается различной плотности, толщины и размеров, к тому же является не горючим материалом, влагопроницаем и экологичен, не дает усадку. Производители минеральной ваты позаботились об использовании ее во всевозможных конструкциях строения. Проконсультировавшись с менеджером или изучив ассортимент, можете выбрать нужный Вам вид минваты. Недостатком сего материала является сравнительно высокая цена.

Пенопласт (пенополистирол). Универсальный теплоизоляционный материал, также может использоваться во всех конструкциях дома, если его выбирать надлежащего вида и плотности. Экструдированный пенополистирол славится своей однородной структурой, в отличие от обычного пенопласта, а текже стойкостью к большим нагрузкам, в дополнение ко всем положительным характеристикам пенопласта. Рекомендуется для утепления пола. Плиты с подготовленными в них отверстиями «шип-паз» предотвращают появление «мостиков холода». Теплоизоляционные показатели пенопласта одни из самых лучших при чрезвычайно низкой цене. Однако также имеются отрицательные моменты: разрушается под воздействием растворителей, его любят мыши, относится к влогонепронецаемым материалам.

Эковата (целлюлозный утеплитель). Благодаря своей легкой рассыпчатой структуре прекрасно подходит для заполнения ней труднодоступных мест, щелей и проемов. Очень удобна в использовании для каркасного строительства. Однако для ее применения требуется специальное оборудование.

Правильно выбрать утеплитель – дело сложное и ответственное. Поэтому, ознакомившись с возможными вариантами самостоятельно, а также выслушав мнение квалифицированного прораба и продавца-консультанта, учтя особенности строения и вида утепления, взвесивши все «за» и «против» Вы примите окончательное и единственно правильное решение в вопросе: Какой же утеплитель лучше?

Консультации :
0673826544
Житомир
ул.Космонавтов 11
"Термосистемы"

Расчет толщины утеплителя.

Расчет толщины утеплителя

Когда вопрос стоит о теплоте и уюте дома, мы волей неволей задумываемся о том, как можно качественнее утеплить свою обитель. Понятно, что сегодня рынок нам преподносит всевозможные виды утеплителей, на любой вкус и на любые средства. И Вам предоставят возможность осуществить покупку качественного утеплителя, который подойдет для вашего дома. Но просто покупка утеплителя ещё не означает, что в доме будет тепло. Качественное утепление зависит от многих факторов, в том числе от толщины утеплителя.

Как же правильно рассчитать толщину утеплителя? Простой покупатель не сможет определить, какая толщина утеплителя необходима именно в его случае. И это понятно. Потому что толщина утеплителя зависит от многих факторов: толщины стены (пол кирпича, один и т.д.), материала с которого сделана стена (кирпич, шлакоблок, дерево), а также их коэффициента отдачи тепла. Также есть много других факторов, которые влияют на расчет толщины утеплителя. Поэтому в специализированных магазинах есть специалисты, которые могут Вам помочь правильно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Но чтоб не быть обманутыми мы Вам расскажем о некоторых расчетах, которые, надеемся, Вам помогут правильно сориентироваться.

Одним из распространенных теплоизоляционных материалов является пенопласт. Он быстро внедрился в нашу жизнь, так как имеет доступную цену и обладает хорошими качествами, такими как теплоизоляция и звукоизоляция. И, так как это один из популярных утеплителей, мы на его примере расскажем о расчете толщины утеплителя.

Рисунок 1. Толщина стены 250 мм

Существующая стена толщиной в один кирпич (250мм) (рис. 1).
Для утепления и приведения сопротивления теплопроводности в соответствие со строительными нормами необходимо нанести пенопласт слоем в 40 мм. Окончательная отделка, для малобюджетных фасадов, может ограничится нанесением слоя защитной краски, устойчивой к УФ излучению. Высокобюджетные фасады покрываются слоем клея Ceresit ST-85 с капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщиной - 20мм.

Рисунок 2. Толщина стены 380 мм

Существующая стена толщиной в полтора кирпича (380мм) (рис. 2).
Для утепления и приведения сопротивления теплопроводности в соответствие со строительными нормами необходимо нанести пенополистиролслоем в 38 мм. Окончательная отделка, для малобюджетных фасадов, может ограничится нанесением слоя защитной краски, устойчивой к УФ излучению.
Высокобюджетные фасады покрываются слоем клея Ceresit ST-85 с капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщиной - 20мм.

Рисунок 3. Толщина стены 510 мм

Существующая стена толщиной в два кирпича (510мм) (рис. 3).
Для утепления и приведения сопротивления теплопроводности в соответствие со строительными нормами необходимо нанести пенопласт слоем в 32 мм. Окончательная отделка, для малобюджетных фасадов, может ограничиться нанесением слоя защитной краски, устойчивой к УФ излучению. Высокобюджетные фасады покрываются слоем клея Ceresit ST-85 с капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщиной - 20мм.

Рисунок 4. Толщина стены 640 мм

Существующая стена толщиной в два с половиной кирпича (640мм) (рис. 4).

Для утепления и приведения сопротивления теплопроводности в соответствие со строительными нормами необходимо нанести пенополиуретанслоем в 29 мм. Окончательная отделка, для малобюджетных фасадов, может ограничится нанесением слоя защитной краски, устойчивой к УФ излучению. Высокобюджетные фасады покрываются слоем клея Ceresit ST-85 с капроновой сеткой и финишный слой штукатурки общей толщиной - 20мм.
Чтобы наглядно показать, какой толщины необходим материал для выполнения требований по теплосопротивлению стен из однородного материала мы предоставим вам к рассмотрению таблицу 1, в которой выполнен расчет с учетом теплоотдачи материала.

Таблица 1. Сравнение теплопроводности стен,

изготовленных из различных материалов
№ п/п
Наименование материала стены
Коэффициент теплопроводности
Требуемая толщина в мм

1
Пенополистирол
0.042
124

2
Минеральная вата
0.046
135

3
Клееный деревянный брус или дерево-массив (сосна и ель поперек волокон)
0.18
530

4
Кладка на теплоизоляционный клей керамических блоков
0.17
575*

5
Кладка на клей из газо (пенно-) бетонных блоков 400 кг/м3
0.18
610*

6
Кладка на клей из полистеролбетонных блоков 500кг/м3
0.19
643*

7
Кладка на клей из газо (пенно-) бетонных блоков 600 кг/м3
0.29
981*

8
Кладка на клей из керамзитобетонных блоков на керамзитовом песке и керамзитопенобетон 800 кг/м3
0.31
1049*

9
Кладка из керамического пустотного кирпича плотностью 1000 кг/м3 на цементно-песчаном растворе
0.52
1530

10
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе
0.76
2236

11
Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе
0.87
2560

12
Железобетон 2500 кг/м3
2.04
6002


*с добавлением коэффициента неоднородности 1.15 на теплопотери необходимых в конструкции зданий монолитных поясов и несущих перемычек из тяжелых бетонов.

Консультации :
0673826544
Житомир
ул.Космонавтов 11
"Термосистемы"

Утепление фасада – организация и технология выполнения работ.

Утепление фасада – организация и технология выполнения работ
подготовка поверхностей наружных ограждающих конструкций к выполнению работ по утеплению; прикрепление перфорированных цокольных профилей к нижней части здания по его периметру; огрунтовка поверхности наружных ограждающих конструкций грунтовочным составом; приготовление клеевой растворной смеси из сухой смеси и воды;
нанесение клеевой растворной смеси на поверхность плит утеплителя и приклеивание их к поверхности ограждающих конструкций;
заполнение уплотняющим материалом мест примыкания плит утеплителя к оконным и дверным рамам, а также мест соединения плит утеплителя с карнизной плитой;
устройство деформационных швов в термоизолирующем покрытии;*
закрепление плит утеплителя на ограждающих конструкциях с помощью соединительных элементов (дюбелей, винтов с гайками и шайбами);
приготовление клеевой растворной смеси из сухой смеси и воды и нанесение ее на поверхность утеплителя;
укрепление перфорированных уголков по торцам первого этажа, а также по периметру оконных проемов здания и приклеивание стеклосетки по всему фасаду здания;
огрунтование поверхности гидрозащитного раствора грунтовочным составом; приготовление декоративных штукатурных составов из сухой смеси и воды;
оштукатуривание поверхности фасада; укрепление в нижних частях оконных проемов металлических козырьков; устройство навесов с гидроизоляцией, соединенных с кровлей;
** окраска фасада здания красками или гидрофобными составами.***
Примечание:

*данный вид работ выполняется только при утеплении зданий и сооружений с наличием деформационных швов;
**данный вид работы выполняется только при утеплении зданий с плоской кровлей, а также сооружений с лотковой кровлей.
***данный вид работ выполняется в том случае, когда проектом предусмотрена дополнительная окраска или гидрофобизация декоративной полимерцементной штукатуркой.

До начала работ по устройству скрепленной теплоизоляции следует выполнить:
осмотр, освидетельствование строительного объекта и определение готовности его к выполнению работ по устройству скрепленной теплоизоляции;
разработку проекта производства работ;
планировку и устройство строительной площадки возле утепляемого объекта;
установку лесов (или навеску люлек) и подъемников для поднятия на требуемую высоту материалов, изделий, инструментов и приспособлений;
доставку на строительную площадку и складирование материалов, изделий, инструментов и приспособлений
подготовку строительного объекта к выполнению работ по устройству скрепленной теплоизоляции.
Осмотр и обследование строительного объекта

При осмотре и обследовании строительного объекта устанавливают готовность его к выполнению работ по устройству скрепленной теплоизоляции.

На строящемся объекте до начала работ должны быть выполнены работы:
общестроительные и монтажные;
устройство кровли и гидроизоляции;
заделка и герметизация швов между блоками или панелями на фасаде здания;
заделка мест сопряжения оконных, дверных и балконных блоков с элементами ограждений;
прокладка всех коммуникаций и заделка всех коммуникационных каналов;
остекление окон и балконных дверей или установка стеклопакетов.

На ремонтируемом или реконструируемом объекте работы по устройству скрепленной теплоизоляции следует начинать после:
ремонта или замены поврежденных и разрушенных элементов зданий, сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и связи;
опробования отремонтированных сетей водопровода, канализации, отопления, электроснабжения и связи.

В процессе осмотра и освидетельствования определяют состояние ограждающих конструкций объекта, а именно:
наличие повреждений в цоколе, в местах соединения цоколя и стен, в наружных ограждающих конструкциях, в местах примыкания оконных и дверных блоков, ограждений балконов и лоджий (проверяется визуально с применением измерительных инструментов: линейки, штангенциркуля, рулетки, угольника, уровня);
наличие и размеры отклонений от вертикали наружных ограждающих конструкций (проверяется при помощи отвеса и уровня);
состояние кровли, гидрозащитных и отделочных покрытий на наружной стороне ограждающих конструкций (в том случае, когда на этой поверхности имеется слой гидрозащитного или отделочного материала);
наличие, характер и площади загрязнения на поверхности ограждающих конструкций;
прочность материала ограждающих конструкций;
прочность сцепления отделочного слоя с поверхностью ограждающих конструкций (проверяется в том случае, когда на поверхности конструкции меняется отделочный слой);
штукатурку и облицовку проверяют простукиванием по всей поверхности (по «глухому» звуку); «дышащее» тонкослойное покрытие проверяют либо методом решетчатых надрезов (отдельные кусочки покрытия не должны отпадать), либо путем приклеивания полоски клеящей ленты к поверхности покрытия (на оторванной ленте не должны оставаться кусочки покрытия);
наличие на поверхности ограждающих конструкций мха, поросли, грибов и т.п. проверяют визуально.

По результатам осмотра и освидетельствования составляют акт по подготовке объекта к устройству скрепленной теплоизоляции. Полученные результаты используют при разработке проекта производства работ.
1. Подготовка основания

Отделочный слой, потерявший сцепление с поверхностью конструкции при подготовке к выполнению работ по устройству скреплённой теплоизоляции удаляют при помощи дробеструйных аппаратов, а также при помощи струи воды, подаваемой под давлением до 30 МПа. При небольших объёмах работ для этой цели используют кирки, зубила, скарпели и щётки.

Наплывы бетона и раствора удаляют электрическими молотками, ручными сверлильными машинами. При небольших объёмах работ используют бучарды, зубила, стальные щётки.

Большие, но не увеличивающиеся трещины, а также большие выбоины в поверхности конструкции расчищают от частиц разрушенного материала сжатым воздухом.

Выступающий из швов каменной кладки раствор удаляют при помощи зубила, скарпеля и молотка, обеспечив при этом ровную, без выступов, поверхность.

По откосам дверных и оконных проёмов ремонтируемых зданий снимают слой штукатурки или облицовки при помощи скарпеля, зубила и молотка. Образовавшуюся поверхность выравнивают растворными смесями Scanmix Term Fix, предварительно огрунтовав грунтовкой Scanmix .

Покрытия из красок, имеющие низкую паропроницаемость, удаляют обработкой пескоструйными аппаратами, дробеструйными аппаратами, термическим обжигом или химической промывкой.
1. Высолы раствором соляной кислоты с концентрацией до 6% с последующей обработкой 4%ным раствором соды (Na2CO3 или NaOH); затем промывка водой.
2. Копоть а) Обработка поверхности скребками (при небольших объёмах работ). б) Промывка растворителем (уайтспиритом, нефрасами).
3. Грязь и пыль а) Обдувание сжатым воздухом. б) Пескоструйная обработка. в) Промывка раствором соды (Na2CO3). г) Промывка водой с введением ПАВ
4. Следы очищающих составов а) Механическая обработка (удаление с поверхности глины). б) Промывка водой. в) Обдувание сжатым воздухом.
5. Избыточная влажность поверхности после её очистки а) Естественная сушка при температуре +20–50°С. б) Обдув тёплым воздухом из калорифера. Грунтование влагопоглощающих оснований

Большие трещины, выбоины грунтуют грунтовочным составом Scanmix. Это предупредит слишком быстрое высыхание раствора, прикрепляющего термоизоляционные плиты, и позволит достичь его полной прочности.

Выдерживают в течение четырех часов до полного высыхания грунтовки. Трещины подмазывают шпателем вручную: вначале движением шпателя поперёк трещины (заполняют трещину растворной смесью), затем вдоль трещины (выравнивают слой растворной смеси заподлицо с поверхностью конструкции). Трещины шириной до 2 мм, а также мелкие царапины растворной смесью не заполняются.

В том случае, когда слой растворной смеси получается слишком толстый, уступы и неровности выравнивают кусочками утеплителя, которые приклеивают на поверхность стены при помощи растворной смесью Scanmix Term Fix.

В том случае, когда наружные стеновые конструкции подвергались ремонту или их поверхности обрабатывались специальными составами, работы по устройству скреплённой теплоизоляции начинают не ранее чем через три дня после окончания работ по подготовке поверхности.
Закрепление цокольных профилей

Профили применяют с шириной полки, соответствующей толщине плит применяемого утеплителя (толщина плит утеплителя указывается в проекте производства работ на основе теплотехнических расчётов). Перед креплением полочки профилей обрезают пилой - ножовкой под углом 45° (полочка, которая будет располагаться перпендикулярно к стене) и 90° (полочка, которая будет располагаться параллельно стене).

Профили крепят к цоколю здания по его периметру на 300-400 мм ниже перекрытия подземного этажа (подвала) при помощи дюбелей диаметром 6 мм, которые располагаются на расстоянии 0,35 м один от другого, с использованием шайб.
2. Закрепление теплоизоляционных плит
Приготовление растворной смеси

Растворные смеси Scanmix Term Fix, Scanmix Term Armix приготавливают непосредственно на участке строительной площадки, оборудованном водоподающими устройствами, мерником для воды и весами. Для приготовления растворных смесей используют растворосмесители или низкооборотную дрель с рамной насадкой и пластмассовую емкость.

В смеситель или в пластмассовую емкость заливают расчетное количество воды и постепенно засыпают сухую смесь, постоянно перемешивая приготавливаемую растворную смесь до получения однородной массы. Затем перемешивающий аппарат отключают и растворную смесь выдерживают в течение 5 мин в покое. По истечении 5 мин включают перемешивающий аппарат, растворную смесь перемешивают еще в течение 2 мин.

Растворную смесь Scanmix Term Fix следует использовать в течение 2 -4ч. В случае загустевания растворную смесь следует перемешать, используя низкооборотную дрель. Для разжижения готовой растворной смеси нельзя вводить дополнительное количество воды. К месту производства работ растворные смеси в таре (полимерные ведра, бачки) подают подъемником или лебедкой с блоками, укрепленными на заданной высоте, а также подноской вручную.

Клеевую растворную смесь наносят на пенополистирольные плиты утеплителя одним из следующих способов:
полосной: поверхность стены имеет неровности до 10,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты, а затем по средине, полосы по периметру должны иметь разрывы, чтобы при наклеивании плит не образовывались воздушные пробки;
маячковый: поверхность стены имеет неровности до 15,0 мм, растворная смесь наносится на поверхность плиты в виде полос на расстоянии 20 мм от края по всему периметру плиты шириной 60 мм и высотой 20 мм, а затем по середине плиты в виде маячков из расчёта 58 штук диаметром около 100 мм высотой 20 мм на плиту размером 0,5 х 1,0 м. Полосы по периметру должны иметь разрывы.
сплошной: поверхность стены имеет неровности до 5 мм, растворная смесь наносится по всей поверхности плиты зубчатым шпателем с размером зуба 10 x 10 мм.

Клеевую растворную смесь наносят на минераловатные плиты только сплошным способом. После нанесения растворной смеси плиту необходимо сразу установить в проектное положение и прижать. Усилие при прижатии должно быть таким, чтобы как минимум на 40% растворная смесь распределилась между основанием и плитой. Плиты необходимо приклеивать вплотную одна к другой, в одной плоскости, не допуская совпадения вертикальных швов. Ширина швов не должна превышать 2 мм. Остатки растворной смеси необходимо удалить с помощью воды, до её затвердевания. В нормальных условиях к устройству защитного слоя следует приступить по истечении 3 суток после наклейки плит.

Количество клеевой растворной смеси в каждом отдельном случае подбирается так, чтобы после прижатия плиты к основанию, клеевая растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности.

Сразу же после нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты ее следует наклеить на огрунтованную поверхность основания. Время, прошедшее с момента нанесения клеевой растворной смеси на поверхность плиты, до приклеивания плиты к основанию, не должно превышать 20 мин.

Приклеивание изоляционных плит

Плиты утеплителя укрепляют на конструкции снизу вверх, устанавливая первый ряд плит на перфорированные цокольные профили, укрепленные с соблюдением правил привязки швов: смещение швов по горизонтали; зубчатая перевязка на углах здания; обрамление оконных и иных проемов плитами с подогнанными по месту вырезами.

Для обеспечения плотного прилегания плиты к основанию, ее необходимо вначале приложить к поверхности стены на расстоянии 2–3 см от проектного положения, а затем прижать с помощью деревянного полутерка со смещением в проектное положение, ударяя полутерком до тех пор, пока ее плоскость сравнится с уровнем соседних плит. Ширина шва между плитами не должна превышать 2 мм. В том случае, когда шов получился шире, его следует заполнить полоской, вырезанной из плиты утеплителя. При приклеивании плит утеплителя к поверхности наружных ограждающих конструкций не допускается попадание клеевой растворной смеси в шов между ними. Расстояние между теплоизоляционными плитами в месте устройства деформационного шва должно составлять от 10 до 12 мм. Сразу после приклеивания плиту нельзя двигать, чтобы не ослаблять соединения ее с основанием. Если плита хорошо не приклеилась, ее надо оторвать, удалить с нее и со стены растворную смесь, покрыть тыльную сторону плиты свежей порцией растворной клеевой смеси и приклеить ее снова к стене.

В том случае, когда на стыках смежных плит имеются неровности, их следует удалить при помощи деревянной терки, рабочая поверхность которой обернута наждачной бумагой. Отклонения в приклеенном слое утеплителя по толщине не должны превышать 3 мм.

После укрепления плит утеплителя деформационные швы между ними размерами 10–12 мм заполняют пенополиэтиленовыми жгутами круглого сечения. Жгуты подбирают такого диаметра, чтобы после установки в шов они были обжаты на 30% и приобретали бы по сечению форму овала.
Контроль отклонения от вертикали теплоизоляционных плит

Вертикаль поверхности приклеенных плит нужно проверять с помощью длинного уровня (ватерпаса).
Шлифование поверхности теплоизоляционных плит

После схватывания (затвердевания) клеевой смеси, с помощью которой закрепляются пенополистироловые плиты, можно приступить к шлифованию их поверхности теркой (полутерком), обмотанной грубой наждачной бумагой. Таким образом убираются перепады у краев плит.

Дополнительное механическое крепление плит утеплителя

Закреплять плиты утеплителя дюбелями следует не ранее чем через 3 суток после приклеивания их к поверхности наружных стеновых конструкций.

Работы по закреплению плит утеплителя к наружным ограждающим конструкциям дюбелями выполняют в такой последовательности:
разметка отверстий под первый ряд дюбелей по схеме;
бурение отверстий под дюбели;
очистка отверстий от пыли, образующейся при бурении;
установка дюбелей в отверстия с помощью специальной насадки;
ввинчивание крепежного стержня или забивка распорного элемента (штифта).

Отверстия сверлят электродрелью или перфоратором.

Минимальная глубина отверстий, высверливаемых в конструкциях, должна быть:
в стенах из бетона – 50 мм;
в стенах из кирпича – 90 мм;
в стенах из ячеистых блоков – 110 мм.

Способ сверления отверстий в зависимости от материала наружной стеновой конструкции: бетон – ударно-вращательный; кирпич – ударно-вращательный; пустотные блоки – вращательный – Визуально
Отклонения диаметра отверстия от проектного значения +5% Измерительный: не менее трех измерений на каждые 100 м2 поверхности
Отклонения вертикальности сверления отверстия относительно поверхности наружной стеновой конструкции +2% Измерительный: не менее трех измерений на каждые 100 м2 поверхности


Отверстия очищают от пыли пылесосом, вставляют в отверстие дюбель, прижимая кольцо диска дюбеля к поверхности утеплителя и, в зависимости от направляющего штифта, вбивают молотком или вкручивают стержень (штифт) до упора. При этом дюбель не должен выступать над поверхностью плиты более чем на 1 мм.
3. Устройство армированного гидрозащитного слоя
Приготовление клеящей растворной смеси

Для защиты пенополистирольных плит используется растворная смесь Scanmix Term Armix. Содержимое упаковки следует всыпать в отмеренное количество чистой воды и тщательно размешать дрелью с мешалкой.Дополнительное укрепление защитного слоя в углах оконных и дверных проемов

Все углы проемов должны быть укреплены дополнительным защитным слоем армирующей сетки с размерами, не меньшими 35 х 20 см. Это предупреждает возникновение косых трещин, образовывающихся, как правило, от начала угла проема.
Усиление углов металлическими профилями

Углы здания и откосы оконных и дверных проемов следует усилить металлическими перфорированными уголками, которые вклеиваются с помощью растворной смеси Scanmix Term Fix. Наиболее эффективным является использование уголков, оклеенных в заводских условиях полоской сетки.
Дополнительное укрепление защитного слоя на стенах первого этажа

Ha стенах первого этажа, минимум на высоту 2 м над уровнем земли, следует продублировать защитный слой дополнительным слоем сетки. Это предохранит термоизоляционные плиты от случайных механических повреждений.
Устройство основного защитного слоя

После высыхания дополнительных укрепленных слоев можно приступить к устройству основного защитного слоя сплошным армированием стеклосеткой. Первой операцией (аналогично как при выполнении дополнительных укреплений) является равномерное нанесение растворной смеси толщиной около 2 мм. Раствор наносится стальной теркой (полутерком), сверху вниз, вертикальной полосой шириной примерно 1,1 м.
Укладка армирующей стеклосетки

Во второй операции отрезанная ранее сетка прикладывается к свежему раствору и втапливается с помощью стальной терки (полутерка). При этом необходимо обеспечить перекрытия соседних полос сетки на 5–10 см. Cледует использовать сетку из стекловолокна со специальной пропиткой, устойчивой к щелочам и имеющую сертификат соответствия, допускающий ее использование для таких целей. Полоска сетки шириной 5 см должна выдержать нагрузку 1,25 кН, удлиняясь при этом не более чем на 5 %. Такая же полоска, выдержанная в течение 28 дней в 5%ном растворе NaOH, должна выдерживать нагрузку 0,6 кН, удлиняясь при этом не менее чем на 3,5%.

В очередной операции на свежевклеенную сетку наносится 2 слой растворной смеси толщиной около 2 мм так, чтобы сетка перестала быть заметной. Поверхность этого слоя нужно как можно лучше разровнять стальной теркой.
Формирование углов

Углы оконных и дверных проемов, а также углы дома лучше всего формировать угловой теркой.
Устранение мелких неровностей

Ha следующий день защитный слой, армированный сеткой, еще не слишком прочен. В этот момент можно убрать следы от терки с помощью наждачной бумаги и, если есть необходимость, заделать мелкие углубления.
4. Нанесение декоративных штукатурных составов
Грунтование под тонкослойные штукатурки

К грунтованию можно приступать после окончательного высыхания защитного слоя, армированного сеткой (примерно через 3 дня). Грунтующую краску Scanmix кварцгрунт  следует наносить кистью, равномерно за один проход. Продолжительность высыхания краски составляет примерно 4 часа. Огрунтованная поверхность упрощает процесс нанесения декоративных штукатурок и увеличивает их адгезию к защитному слою. Для штукатурок более интенсивных оттенков следует применять фасадные краски ,

Приготовление полимерцементных штукатурок

Штукатурки, выпускаемые в виде сухих смесей, следует приготавливать на строительной площадке непосредственно перед применением. В отмеренное количество чистой холодной воды всыпать содержимое упаковки и тщательно размешать с помощью дрели с мешалкой. Полимерцементные штукатурки можно использовать как в системе утепления пенопластом , так и в системе утепления минеральной ватой

Нанесение тонкослойной штукатурки

Тонкослойная штукатурка равномерно наносится на основание, на толщину зерна, с помощью стальной терки (полутерка), которую держат под углом. Ее поверхность следует разгладить и разровнять теркой (полутерком), собирая излишки материала.
Затирание теркой тонкослойной штукатурки

Если нанесенная на основание штукатурка уже не прилипает к инструменту, горизонтально удерживаемой пластиковой теркой следует придать ей фактуру. Для штукатурок с фактурой типа «короед», в зависимости от направления движений терки, можно получить вертикальные, горизонтальные или круговые линии, определяемые содержащимся в материале зерном. Штукатурки с фактурой «под гальку» приобретают вид густо уложенных зеренкамешков.

Соединение слоев штукатурок разных цветов

Вдоль определенной линии следует приклеить самоклеящуюся ленту, нанести штукатурку, придать ей фактуру, а затем сорвать ленту с остатками материала. После затвердевания штукатурки нужно защитить полученную кромку лентой и аналогично нанести штукатурку другого цвета.

Дополнительные рекомендации

Работы по утеплению следует выполнять в сухих условиях и при относительной влажности воздуха не выше 80%. Не следует выполнять работы на поверхностях, которые подвержены интенсивному воздействию солнечных лучей, уже нанесенные слои следует защищать от дождя, сильного ветра и прямых солнечных лучей с помощью густой сетки, натянутой на строительные леса.

Температура воздуха и основания должна составлять от +5 до +25°С. Исключение здесь составляет использование цветных полимерцементных штукатурок (минимальная температура +9°С).

Расстояние между поверхностью теплоизоляционных плит и конструкцией лесов не должно затруднять формирование фактуры штукатурки и должно составлять 20–30 см. При применении подвесных «люлек» необходимо быть очень осторожным изза возможности механического повреждения теплоизоляции.

Если пенополистирол в течение более чем 2 недель оставался на фасаде не защищенным, то следует оценить его качество. Плиты пожелтевшие и с пылящей поверхностью в обязательном порядке должны быть зашлифованы наждачной бумагой.

В случае проведения работ по утеплению в условиях теплой зимы нужно безусловно использовать занавесы на лесах. Если в течение 3 дней прогнозируется падение температуры ниже –5°С, то следует прекратить выполнение работ.

Используемые для защиты парапетов, откосов, тяг и т.п. металлические листы должны выступать минимум на 40 мм за наружную поверхность декоративной штукатурки и эффективно защищать ее от замокания дождевой водой.

При применении полимерцементных штукатурок на одной плоскости следует работать непрерывно, использовать воду из одного источника и сохранять одинаковое ее дозирование.

Ввиду содержания в рецептурах минеральных наполнителей, которые могут незначительно влиять на оттенки штукатурок — на одной плоскости следует использовать материал с одной партии, указанный на каждой упаковке.

Свежеуложенная штукатурка должна предохраняться от дождя (занавеси на лесах) минимум 1 день, а цветные полимерцементные штукатурки — минимум 3 дня. Это при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В менее благоприятных условиях следует учитывать более медленное затвердевание штукатурок.